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Perlhuhnbuntbarsch „Black“, Altolamprologus calvus, ca. 4,0-5,0 cm

Schwarze Perlenoptik

Dunkle Grundfarbe mit kontrastreichem hellem Punktmuster

Spannender Felsjäger

Beobachtbarer Lauerjäger zwischen Höhlen und Felsspalten

Stabile Wasserwerte

Braucht dauerhaft hartes, alkalisches und sauberes Wasser

Viel Raum und Struktur

Ideal für große, klar gegliederte Tanganjika-Felsbecken

Perlhuhnbuntbarsch „Black“, Altolamprologus calvus, ca. 4,0-5,0 cm


Auf einen Blick: Perlhuhnbuntbarsch „Black“, Altolamprologus calvus
Deutscher Name:Perlhuhnbuntbarsch „Black“
Wissenschaftlich:Altolamprologus calvus
Synonyme:Perlhuhncichlide, Perlhuhn-Nanderbarsch, Perlhuhnbarsch, Schwarzer Nanderbuntbarsch
Herkunft:Südlicher bis südwestlicher Tanganjikasee in Ostafrika; felsige Uferzonen
Gesellschafts-Aquarium:Einzeln oder als harmonierendes Paar; territorial gegenüber Artgenossen
Wasserwerte:Hart und alkalisch, etwa pH 7,8–9,0 und 9–20 °dGH
Temperatur:24–26 °C
Beckengröße:Ab etwa 120 cm Kantenlänge und 200–250 Litern
Bepflanzung:Nicht erforderlich; robuste Aufsitzerpflanzen sind möglich
Futter:Fleischbetontes Frost-, Lebend- und geeignetes Granulatfutter
Geschlechts-Unterschiede:Männchen werden deutlich größer; Jungfische sind schwer bestimmbar
Zucht möglich:Versteckbrüter in engen Höhlen und Felsspalten
Maximale Größe:Männchen etwa 13–15 cm, Weibchen meist 8–10 cm
Liefergröße:ca. 4–5 cm
Mit Garnelen verträglich:Nicht empfehlenswert; adulte Garnelen und Nachwuchs werden gejagt
Im Detail: Perlhuhnbuntbarsch „Black“, Altolamprologus calvus

Herkunft von Perlhuhnbuntbarsch „Black“ (Altolamprologus calvus)

Altolamprologus calvus ist ein Endemit des Tanganjikasees und kommt in dessen südlichen bis südwestlichen Bereichen vor. Die Art bewohnt vor allem felsige Uferzonen, in denen zerklüftete Steinflächen, Spalten, Überhänge und flache Höhlen zahlreiche Deckungsmöglichkeiten bieten. Ihr ungewöhnlich hoher, seitlich stark zusammengedrückter Körper ist hervorragend an diesen Lebensraum angepasst: Die Fische können sich in erstaunlich schmale Zwischenräume schieben und dort kleine Krebstiere sowie andere erreichbare Beutetiere aufspüren. Häufig halten sie sich mit etwas Abstand zum Untergrund auf und nähern sich Deckungen langsam und aufmerksam. Das Aquarium sollte diese Landschaft mit standsicher aufgebauten Steinen, engen Spalten und voneinander getrennten Sichtbereichen nachbilden. Als Bodengrund eignet sich Sand oder feiner, abgerundeter Kies. Der Zusatz „Black“ bezeichnet eine dunkle Handels- beziehungsweise Farbvariante, ist jedoch ohne ergänzende Fundortangabe keiner bestimmten natürlichen Population zuverlässig zuzuordnen. Er darf daher nicht als wissenschaftlicher Name oder gesicherte Herkunftsbezeichnung verstanden werden. Für die Pflege gelten die Ansprüche der Art an mineralreiches, alkalisches und sehr stabiles Wasser.

Vergesellschaftung

Der Perlhuhnbuntbarsch wirkt außerhalb der Fortpflanzungszeit häufig ruhig und zurückhaltend, ist aber ein territorialer Buntbarsch und spezialisierter Lauerjäger. Eine Einzelhaltung ist möglich. Für die Paarhaltung sollten die Tiere tatsächlich harmonieren und mehrere getrennte Rückzugsplätze vorfinden. Eine Gruppe junger Tiere kann in einem sehr geräumigen Aufzuchtbecken zur Paarfindung gepflegt werden; mit zunehmender Geschlechtsreife müssen bedrängte oder überzählige Tiere meist umgesetzt werden. Zur Vergesellschaftung eignen sich in ausreichend großen Aquarien vor allem nicht zu kleine, eher ruhige Tanganjikasee-Arten, die andere Beckenbereiche nutzen. Sehr aggressive Cichliden, winzige Fische sowie kleine Schneckenbuntbarsche und deren Nachwuchs sind ungünstige Partner. Während der Brutpflege steigt die Revierverteidigung deutlich an.

Passende Wasserparameter

Die Art benötigt hartes, alkalisches und gut gepuffertes Wasser. Als praxistauglicher Bereich gelten etwa pH 7,8 bis 9,0 sowie 9 bis 20 °dGH; eine ausreichend hohe Karbonathärte hilft, den pH-Wert stabil zu halten. Wichtiger als das Erreichen eines einzelnen Idealwertes sind konstante Bedingungen ohne abrupte Schwankungen. Eine leistungsfähige Filterung, gute Sauerstoffversorgung und regelmäßige, temperierte Wasserwechsel sind besonders wichtig. Organische Belastungen und steigende Nitratwerte sollten niedrig gehalten werden. Neue Tiere werden langsam an abweichende Wasserwerte gewöhnt, da schnelle Veränderungen von Temperatur, Leitwert oder pH-Wert unnötigen Stress verursachen.

Haltungstemperatur

Für die dauerhafte Haltung eignet sich eine Wassertemperatur von etwa 24 bis 26 °C. Kurzfristige geringe Abweichungen werden bei ansonsten stabilen Bedingungen meist vertragen, dauerhaft zu hohe Temperaturen erhöhen jedoch Stoffwechsel und Sauerstoffbedarf. Beim Wasserwechsel sollte das Frischwasser möglichst nah an der Beckentemperatur liegen. Eine leichte Wasserbewegung und eine gute Oberflächenbewegung unterstützen die Sauerstoffversorgung, ohne dass eine ausgesprochen starke Strömung erforderlich ist.

Beckengröße

Für ein Einzeltier oder ein harmonierendes Paar sollte das Aquarium mindestens etwa 120 cm Kantenlänge und ungefähr 200 bis 250 Liter Volumen besitzen. Bei einer Vergesellschaftung oder der zeitweisen Aufzucht einer Jungtiergruppe ist deutlich mehr Grundfläche sinnvoll. Entscheidend ist nicht nur das Wasservolumen, sondern eine klar gegliederte Einrichtung: Mehrere standsichere Felsaufbauten, Sichtbarrieren und enge Höhlen verteilen Reviere und geben unterlegenen Tieren Ausweichmöglichkeiten. Steine sollten direkt und kippsicher auf dem Beckenboden stehen, bevor Sand eingefüllt wird. Die angebotene Größe von 4 bis 5 cm entspricht noch nicht der späteren Endgröße.

Bepflanzung

Eine Bepflanzung ist für diesen Felsbewohner nicht erforderlich. Im Mittelpunkt stehen freie Sandflächen, stabile Steinaufbauten und enge Spalten. Wer dennoch Grün integrieren möchte, kann robuste Aufsitzerpflanzen wie Anubias oder Javafarn auf einzelnen Steinen befestigen. Sie dürfen wichtige Höhleneingänge und Reviergrenzen nicht verdecken. Empfindliche, weichblättrige oder auf nährstoffreichen Bodengrund angewiesene Pflanzen passen weniger gut zu einem hart-alkalischen Tanganjikabecken. Eine sparsame Bepflanzung kann Sichtschutz schaffen, ersetzt jedoch keine festen Felsstrukturen.

Futter

Altolamprologus calvus ernährt sich räuberisch und benötigt eine abwechslungsreiche, proteinbetonte Kost. Geeignet sind beispielsweise Mysis, Artemia, Cyclops, Krillstücke und hochwertige Frost- oder Lebendfuttersorten passender Größe. Gut akzeptiertes, langsam sinkendes Granulat für carnivore Cichliden kann den Speiseplan ergänzen. Jungtiere erhalten entsprechend feineres Futter. Mehrere maßvolle Portionen sind günstiger als große Futtermengen, die zwischen den Steinen liegen bleiben und das Wasser belasten. Sehr fettreiches Futter sowie Fleisch von Säugetieren gehören nicht in den regelmäßigen Speiseplan. Kleine Fische, Fischbrut und Garnelen werden als potenzielle Beute betrachtet.

Geschlechtsunterschiede

Sicher erkennbare äußere Geschlechtsmerkmale entwickeln sich vergleichsweise spät. Ausgewachsene Männchen werden deutlich größer und kräftiger als Weibchen und zeigen häufig länger ausgezogene unpaare Flossen. Weibchen bleiben meist kompakter und können enge Bruthöhlen aufsuchen, in die das Männchen nicht hineinpasst. Bei Jungfischen von 4 bis 5 cm ist eine zuverlässige Geschlechtsbestimmung anhand der Körperform in der Regel nicht möglich. Auch Größenunterschiede innerhalb einer jungen Gruppe liefern noch keine sichere Aussage.

Zucht

Der Perlhuhnbuntbarsch ist ein Versteck- beziehungsweise Höhlenbrüter. Das Weibchen wählt eine enge Felsspalte oder Bruthöhle, deren Öffnung für das größere Männchen zu schmal ist, und heftet dort die Eier an eine geschützte Fläche. Das Männchen gibt seine Spermien vor dem Eingang ab; durch Flossenbewegungen gelangt das Wasser in die Höhle. Das Weibchen betreut das Gelege und die jungen Larven im Versteck, während das Männchen vor allem das weitere Umfeld sichert. Für einen Zuchtversuch sind mehrere unterschiedlich enge, gefahrlos zugängliche Höhlen sinnvoll. Frisch schwimmende Jungfische können mit Artemia-Nauplien und feinem Aufzuchtfutter versorgt werden. Sie wachsen langsam und reagieren empfindlich auf verschmutzten Bodengrund oder abrupte Wasserwechsel.

Endgröße

Gesicherte Angaben nennen für die Art eine Maximallänge von etwa 13,5 cm; in der Aquaristik werden für große Männchen teils bis ungefähr 15 cm angegeben. Weibchen bleiben mit meist 8 bis 10 cm deutlich kleiner. Da Futterangebot, Alter, Herkunft und Messmethode zu unterschiedlichen Angaben führen können, sollte das Aquarium vorsorglich nach der oberen Größenspanne geplant werden. Altolamprologus calvus wächst vergleichsweise langsam und erreicht seine endgültige Körpergröße nicht innerhalb weniger Monate.

Verträglichkeit mit Zwerggarnelen

Eine Vergesellschaftung mit Ziergarnelen ist nicht empfehlenswert. Kleine Garnelen und sämtlicher Garnelennachwuchs entsprechen dem natürlichen Beutespektrum und werden gezielt in Spalten verfolgt. Auch ausgewachsene Zwerggarnelen sind gefährdet. Große adulte Fächergarnelen oder Amanogarnelen könnten in sehr geräumigen, stark strukturierten Becken zeitweise unbehelligt bleiben, eine verlässliche Verträglichkeit besteht jedoch nicht. Zudem passen die hohen Härte- und pH-Werte nicht zu jeder Garnelenart. Für Garnelenzuchtbecken ist dieser Buntbarsch daher ungeeignet.

Temperaturbereiche: Warm (24-26°C) - heizen
Endgröße: über 10 bis 20 cm
Haltungsform: Paarhaltung
pH-Wert: 7,5–9
Gesamthärte GH: 8–20 °dGH
Aufenthaltsbereich: Boden
Geschlechterzusammensetzung: Paarhaltung möglich
Revierverhalten: Revierbildend
Beuteprofil: Kleine Fische können Beute sein
Vergesellschaftung mit Zwerggarnelen: Separates Garnelenbecken empfohlen
Einrichtung für die Tierhaltung: Höhlen und Unterstände, Verstecke und Sichtschutz
Ernährungsweise: Überwiegend tierische Nahrung
Futterannahme: Frostfutter, Lebendfutter, Trockenfutter

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Häufige Fragen (FAQ)


 

Wie gewöhne ich Zierfische nach der Ankunft ein?

Wie gewöhne ich Zierfische nach der Ankunft ein?

Um Stress und Temperaturschocks zu vermeiden, sollten neue Zierfische langsam eingewöhnt werden:

  1. Beutel schwimmen lassen – Legen Sie den verschlossenen Transportbeutel für ca. 20–30 Minuten auf die Wasseroberfläche des Aquariums, damit sich die Temperatur angleicht.
  2. Wasser schrittweise mischen – Öffnen Sie den Beutel vorsichtig und geben Sie alle 5–10 Minuten kleine Mengen Aquariumwasser hinzu, bis sich das Volumen mindestens verdoppelt hat (Dauer: ca. 45–90 Minuten).
  3. Fische umsetzen – Setzen Sie die Fische mit einem Kescher ins Aquarium, ohne das Transportwasser einzubringen, um Verunreinigungen zu vermeiden.
  4. Licht reduzieren – Dimmen Sie die Beleuchtung oder schalten Sie sie für einige Stunden aus, um den Stress zu minimieren.
  5. Erste Fütterung – Füttern Sie erst nach einigen Stunden oder am nächsten Tag, damit sich die Fische in Ruhe an die neue Umgebung gewöhnen können.

Durch diese langsame Eingewöhnung passen sich die Fische optimal an die neuen Wasserwerte an.

Wie werden Zierfische versendet?

Fische sind Wirbeltiere und werden von uns, den gesetzlichen Bestimmungen folgend, mit einem dafür zugelassenen Tierkurier (GO!) per Übernachtexpress versendet. Der Versand aller Zierfische erfolgt ganzjährig immer in einer hochwertigen, dickwandigen Styroporbox. Bei hohen Außentemperaturen werden die Fische mit zusätzlichem Wasservolumen vor Hitze geschützt. Im Winter legen wir zum Schutz vor Kälte Heatpacks bei und sorgen ggf. für eine zusätzliche Isolierung durch die Verwendung einer wärmereflektierende Spezialfolie als zusätzliche Isolierungschicht.
Je nach Art reisen die Fische entweder in kleineren Gruppen oder einzeln verpackt.

Wie kann ich Krankheiten bei Aquarienfischen vermeiden?

Damit deine Fische gesund und munter bleiben, sind einige grundlegende Maßnahmen erforderlich. Viele Fischkrankheiten entstehen durch schlechte Wasserqualität, Stress oder falsche Ernährung. Mit den folgenden Tipps kannst du das Risiko minimieren und für ein gesundes Aquarium sorgen.

1. Optimale Wasserqualität sicherstellen

  • Regelmäßige Wasserwechsel durchführen (ca. 20-30 % alle 1-2 Wochen).
  • Wichtige Wasserwerte kontrollieren:
    • Temperatur (je nach Fischart passend einstellen)
    • pH-Wert (artgerechter Bereich)
    • Ammoniak & Nitrit: IMMER 0 mg/l (giftig für Fische)
    • Nitrat: unter 25 mg/l (bei hohen Werten Wasser wechseln)
  • Kein Chlor oder Schwermetalle im Wasser! Falls nötig, Wasseraufbereiter nutzen.

2. Gesunde Ernährung bieten

  • Abwechslungsreiche Kost: Trockenfutter, Frostfutter (z. B. Artemia, Mysis), Lebendfutter (z. B. Wasserflöhe) und pflanzliche Nahrung (je nach Fischart).
  • Überfütterung vermeiden: Fische sollten das Futter in 1-2 Minuten komplett fressen. Reste entfernen, um das Wasser nicht zu belasten.
  • Spezialfutter je nach Art: Bodenfresser brauchen sinkendes Futter, Oberflächenfresser Flocken oder Granulat.

3. Neue Fische richtig eingewöhnen

  • Langsame Anpassung: Neue Fische mit der Tropf-Methode oder schrittweiser Wasserzugabe an das Aquarium gewöhnen.
  • Quarantäne für neue Fische: Falls möglich, 2-4 Wochen in einem separaten Becken halten, um Krankheiten nicht ins Hauptaquarium einzuschleppen.
  • Transportwasser entsorgen: Neue Zierfische immer mit dem Kescher ins Becken geben, das Transportwasser entsorgen.

4. Stress vermeiden

  • Artgerechte Vergesellschaftung: Keine aggressiven Fische mit friedlichen Arten mischen.
  • Ausreichend Verstecke bieten (Pflanzen, Wurzeln, Höhlen).
  • Keine plötzlichen Temperatur- oder Wasserwechsel – Fische reagieren empfindlich auf starke Schwankungen.
  • Nicht zu viele Fische im Becken halten – Überbesatz führt zu Stress und Krankheiten.

5. Krankheiten frühzeitig erkennen

  • Symptome wie weiße Punkte (Ichthyophthirius/“Pünktchenkrankheit“), Pilzbeläge, oder abstehende Schuppen  können auf Krankheiten hinweisen.
  • Verändertes Verhalten (z. B. schnelle Atmung, apathisches Verhalten, Schaukeln, Reiben an Gegenständen) kann ein frühes Warnzeichen sein.
  • Infizierte Fische sofort isolieren und bei Bedarf mit geeigneten Medikamenten behandeln.

6. Aquariumpflege & Hygiene beachten

  • Filter regelmäßig warten, aber nie komplett reinigen (sonst gehen wichtige Bakterien verloren).
  • Bodengrund absaugen, um Futterreste und Kot zu entfernen.
  • Keine Chemikalien oder Seifen beim Reinigen des Aquariums verwenden – nur Wasser oder spezielle Aquarienreiniger nutzen.

Wenn du diese Tipps beachtest, bleiben deine Fische gesund und das Aquarium stabil!

Geschlechtsauswahl bei unseren Fischen

Wenn wir eine gezielte Auswahl des Geschlechts bei Tieren vornehmen können ist dies immer direkt am Artikel angegeben. Bei vielen Tieren geht das leider aus verschiedenen Gründen nicht. Zum Beispiel weil bei Jungtieren die Färbung beider Geschlechter identisch ist, weil es keine äußeren Geschlechtsmerkmale gibt, weil wir beispielsweise immer nur ein Geschlecht geliefert bekommen oder aus diversen anderen Gründen. 
Wir versuchen immer den Wünschen unserer Kunden nachzukommen wenn das irgendwie möglich ist.

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