Margeritenkoralle „Lila/Rot“ (Nachzucht), Goniopora spec., Größe S–M

Herkunft von Margeritenkoralle „Lila/Rot“ (Nachzucht) (Goniopora spec.)

Margeritenkorallen der Gattung Goniopora gehören zur Familie der Porenkorallen (Poritidae) und sind im tropischen und subtropischen Indopazifik weit verbreitet – vom Persischen Golf über den Indischen Ozean bis in den westlichen Pazifik, einzelne Arten reichen nördlich bis Hongkong und Südjapan. In der Natur besiedeln sie bevorzugt geschützte Lagunen, Riffhänge und küstennahe Flachwasserzonen mit eher trübem, nährstoffreichem Wasser. Ihren deutschen Namen verdanken sie den auffallend langen Polypen: Jeder trägt an der Spitze einen Kranz aus 24 Tentakeln rund um eine kleine Mundscheibe, sodass eine voll geöffnete Kolonie an ein dichtes Beet aus kleinen Margeriten erinnert. Im Handel ist die Gattung auch als Blumentopfkoralle bekannt. Die einzelnen Arten lassen sich am lebenden Tier kaum sicher auseinanderhalten, deshalb wird dieser Ableger bewusst auf Gattungsebene als Goniopora spec. geführt. Es handelt sich um eine Nachzucht aus Aquakultur, die bereits an das Leben im Aquarium gewöhnt ist. Solche Ableger gelten als deutlich anpassungsfähiger als die Wildfänge früherer Jahre, mit denen die Gattung ihren Ruf als heikle Koralle erworben hat. Die Farbform „Lila/Rot“ verbindet violette mit rötlichen Tönen. Damit gehört sie zu den selteneren Färbungen der Gattung, deren Kolonien in der Natur überwiegend creme-, braun- oder grünlich gefärbt sind. Wie kräftig Lila und Rot ausfallen, hängt von Licht, Nährstoffen und dem Öffnungsgrad der Polypen ab.

Haltung im Riffaquarium

Margeritenkorallen galten lange als schwierig, mit Nachzuchten und dem heutigen Wissen über ihre Ansprüche sind sie aber gut zu pflegen, wenn das Riffaquarium eingefahren und stabil läuft. Entscheidend sind gleichbleibende Wasserwerte, vor allem eine konstante Karbonathärte, sowie regelmäßige Fütterung. Ein gesunder Ableger zeigt prall ausgestreckte Polypen, die sich in der Strömung sanft wiegen. Bleiben die Polypen tagsüber dauerhaft eingezogen oder zieht sich das Gewebe vom Rand zurück, stimmen meist Licht, Strömung oder Wasserwerte nicht. Kleinere, häufige Wasserwechsel sind großen, plötzlichen Wechseln vorzuziehen. Achte bei der Kontrolle auch auf die Unterseite der Kolonie, um Schädlinge wie Nacktschnecken oder Plattwürmer früh zu entdecken.

Licht, Strömung und Platzierung

Am besten sitzt die Margeritenkoralle im unteren bis mittleren Bereich des Riffaufbaus oder auf einem festen Stein nahe dem Bodengrund. Dort bekommt sie mittleres Licht und eine indirekte, wechselnde Strömung. Sie sollte sicher fixiert werden, damit die langen Polypen sie nicht in der Strömung lösen. Rund um die Kolonie braucht es Platz, denn die geöffneten Polypen reichen deutlich über den Skelettrand hinaus; zu Nachbarkorallen sind etwa 8 bis 10 Zentimeter Abstand sinnvoll. Öffnet sich ein neuer Ableger an seinem ersten Platz nicht richtig, hilft es oft, ihn etwas tiefer oder in ruhigere Strömung zu setzen.

Wasserwerte und Spurenelemente

Die Haltung erfolgt im Meerwasser-Riffaquarium bei einem Salzgehalt von etwa 33 bis 35 Promille beziehungsweise einer Dichte von 1,024 bis 1,026, einem pH-Wert von 8,1 bis 8,4 und einer Temperatur von 24 bis 26 °C. Für den Skelettaufbau braucht die Koralle eine stabile Karbonathärte von 8 bis 10 °dKH, Calcium im Bereich von 400 bis 450 mg/l und Magnesium von etwa 1250 bis 1350 mg/l. Nitrat und Phosphat sollten niedrig, aber nicht vollständig aufgezehrt sein; Richtwerte sind etwa 5 bis 10 mg/l Nitrat und 0,03 bis 0,1 mg/l Phosphat. Zu nährstoffarmes Wasser kann das Gewebe dünner werden lassen.

Ernährung und Fütterung

Über ihre symbiotischen Zooxanthellen deckt die Margeritenkoralle einen Teil ihres Energiebedarfs durch Photosynthese, auf zusätzliches Futter ist sie aber angewiesen; Mangelernährung ist eine der häufigsten Ursachen für Ausfälle. Da die Mundöffnungen klein sind, eignen sich sehr feine Futtersorten wie Phytoplankton, Zooplankton, feines Staubfutter für Korallen oder Aminosäurepräparate. Gefüttert wird zwei- bis dreimal pro Woche, am besten gezielt mit einer Futterpipette über den geöffneten Polypen. Die Strömungspumpen werden dafür für etwa 15 bis 20 Minuten ausgeschaltet, damit das Futter nicht sofort weggetragen wird.

Wachstum und Vermehrung

Unter passenden Bedingungen wächst die Margeritenkoralle mit mittlerer Geschwindigkeit und bildet nach und nach eine rundliche bis polsterförmige Kolonie mit immer mehr Polypen. In der Aquakultur wird sie durch Teilung vermehrt; die Wände zwischen den Polypen sind dabei dünn und empfindlich. Zur Lebenserwartung liegen keine verlässlichen Angaben vor.

Abstand und Verträglichkeit mit Nachbarkorallen

Margeritenkorallen sind nicht harmlos gegenüber ihren Nachbarn: Ihre Tentakel nesseln, und manche Formen bilden vor allem nachts verlängerte Fangtentakel aus, die benachbarte Korallen schädigen können. Auch mehrere Margeritenkorallen sollten nicht direkt aneinandergesetzt werden. Mit ruhigen Riff-Fischen und Wirbellosen, die nicht an Korallen zupfen, lässt sie sich gut vergesellschaften. Clownfische nehmen sie mitunter als Anemonenersatz an; zu stürmische Clownfische können die Polypen dabei stressen.

Eingewöhnung

Nach der Ankunft wird der Ableger im geschlossenen Beutel zunächst an die Wassertemperatur angeglichen. Anschließend wird über die Tropfmethode langsam Aquarienwasser zugegeben, bis Salzgehalt und Wasserchemie angeglichen sind. Zu Beginn sollte die Koralle eher etwas tiefer oder bei gedimmtem Licht sitzen; die Lichtstärke wird dann über einige Wochen schrittweise gesteigert. Ziehen sich die Polypen tagsüber dauerhaft ein, ist das ein Hinweis auf zu viel Licht. Eine Behandlung mit einem Korallenbad ist eher nach einigen Tagen der Eingewöhnung sinnvoll als direkt nach dem Transport.

Lieferung

Du erhältst eine Nachzucht der Margeritenkoralle „Lila/Rot“ als Ableger in der Größenklasse S–M. Diese Angabe beschreibt einen kleinen bis mittleren Ableger und ist keine feste Zentimeterangabe; Form und Polypenzahl fallen je nach Stück unterschiedlich aus. Nach dem Transport sind die Polypen meist eingezogen und öffnen sich erst nach einigen Stunden bis Tagen wieder vollständig. Die Farbe kann sich nach der Eingewöhnung an Licht und Wasserwerte des neuen Aquariums noch etwas verändern.