Gabelschwanzbuntbarsch „Olivaceous“, Neolamprologus pulcher

Herkunft von Gabelschwanzbuntbarsch „Olivaceous“ (Neolamprologus pulcher)

Dieser elegante Gabelschwanzbuntbarsch stammt aus dem Tanganjikasee und wurde ursprünglich als Lamprologus olivaceous aus der Bucht von Luhanga am kongolesischen Westufer beschrieben. Vermutlich lebt die Form entlang eines Küstenabschnitts zwischen Kap Tembwe und M'toto. Heute ordnen Fachleute sie als regionale Form in die variable Art Neolamprologus pulcher ein, im Handel ist der Name olivaceous aber weiterhin gebräuchlich. Die Tiere bewohnen die felsige Uferzone, wo Spalten, Geröll und Höhlen Schutz, Brutplätze und Reviergrenzen bieten. Typisch sind der schlanke, olivbräunlich bis gelblich getönte Körper, die hell gesäumten Flossen und die leierförmige Schwanzflosse mit ausgezogenen Spitzen. Zwei geschwungene dunkle Zeichen auf dem Kiemendeckel helfen bei der Unterscheidung von nahen Verwandten. Im Freiland sieht man meist mehrere Tiere einer Familie dicht beieinander über ihrem Felsrevier stehen, wo sie Plankton und Kleintiere aus dem Wasser picken. Das Wasser des Sees ist warm, sehr klar, sauerstoffreich und deutlich alkalisch. Wer diese Bedingungen mit einem stabilen Felsaufbau nachbildet, erlebt einen lebhaften, ausdauernden Buntbarsch mit faszinierendem Familienleben.

Vergesellschaftung

Im Aquarium zeigt diese Form ihr bemerkenswertes Sozialverhalten am besten in einem Artbecken. Ein Paar bildet eine feste Bindung, ältere Jungtiere bleiben oft im Revier und helfen bei der Verteidigung jüngerer Geschwister. Gegenüber fremden Artgenossen sind die Tiere jedoch ausgesprochen unverträglich, deshalb sollte nur ein Paar oder eine gewachsene Familie gepflegt werden. In geräumigen Becken lassen sich Tanganjika-Buntbarsche anderer Lebensräume ergänzen, etwa Cyprichromis im freien Wasser. Kräftige Malawi-Buntbarsche und andere Formen der Pulcher- und Brichardi-Gruppe gehören nicht dazu, Letztere wegen der Gefahr von Kreuzungen.

Passende Wasserparameter

Passend sind mittelhartes bis hartes, deutlich alkalisches Wasser mit einem pH-Wert von etwa 7,5 bis 9,0 und einer Gesamthärte von rund 8 bis 25 °dH. Weiches oder saures Wasser entspricht nicht dem Lebensraum und belastet die Tiere auf Dauer. Wichtiger als ein exakter Einzelwert ist Stabilität: Regelmäßige Teilwasserwechsel mit gleichbleibend aufbereitetem Wasser verhindern Schwankungen und halten Nitrat niedrig. Eine kräftige Filterung mit guter Sauerstoffversorgung kommt dem klaren Seewasser nahe. Kalkhaltige Steine oder ein geeignetes Salz für Tanganjikabecken helfen, Härte und pH-Wert dauerhaft zu stabilisieren.

Haltungstemperatur

Eine Wassertemperatur von etwa 23 bis 27 °C entspricht den Verhältnissen im Tanganjikasee. Für die Zucht hat sich der Bereich um 25 bis 26,5 °C bewährt. Starke Schwankungen sollten vermieden werden, ein zuverlässiger Regelheizer hält die Temperatur gleichmäßig. Bei dauerhaft hohen Werten sinkt der Sauerstoffgehalt, deshalb ist im Sommer auf ausreichende Bewegung der Wasseroberfläche zu achten. Kühlere Phasen unterhalb des Bereichs schwächen die Tiere und sollten vermieden werden.

Beckengröße

Für ein einzelnes Paar genügt ein Aquarium ab etwa 75 cm Kantenlänge beziehungsweise rund 70 Litern. Da Jungtiere oft im Familienverband bleiben und sich mehrere Generationen bilden, ist ein größeres Becken ab 100 cm die bessere Wahl. Zentral ist ein stabiler Felsaufbau mit vielen Höhlen, Spalten und Sichtbarrieren, der einen großen Teil der Fläche einnimmt. Ein feiner Sandboden ergänzt die Einrichtung, weil die Fische gerne unter Steinen graben. Alle Felsen sollten direkt auf dem Glasboden stehen, damit sie nicht untergraben werden.

Bepflanzung

Pflanzen spielen im natürlichen Lebensraum kaum eine Rolle. Wer dennoch Grün möchte, wählt robuste, hartwasserverträgliche Arten wie Anubias, Javafarn oder Vallisnerien und befestigt Aufsitzerpflanzen direkt an Steinen. Wurzelnde Pflanzen sollten zwischen Felsen geschützt sitzen, da die Tiere im Sand graben. Entscheidend für das Wohlbefinden sind ohnehin Höhlen, Spalten und Sichtschutz, die durch den Steinaufbau entstehen. Eine schwache bis mittlere Beleuchtung genügt, da Pflanzen hier nur Nebensache sind.

Futter

Im Freiland ernährt sich diese Form vor allem von Plankton und kleinen Wirbellosen. Im Aquarium bilden Frost- und Lebendfutter wie Mückenlarven, Artemia, Mysis und Cyclops die Grundlage. Hochwertiges Flocken- oder Granulatfutter wird gerne ergänzend angenommen. Ein pflanzlicher Anteil, etwa über Futter mit Spirulina, unterstützt die Verdauung. Mehrere kleine Portionen am Tag sind besser als eine große Mahlzeit, damit auch rangniedere Familienmitglieder genug bekommen.

Geschlechtsunterschiede

Die Geschlechter sind äußerlich schwer zu unterscheiden. Männchen werden meist etwas größer und wirken mit zunehmendem Alter kräftiger, zudem können ihre Flossenfäden etwas länger sein. Sicher lässt sich das Geschlecht oft erst am Verhalten oder an der Genitalpapille während der Laichzeit bestimmen. Deshalb empfiehlt sich der Kauf einer kleinen Gruppe junger Tiere, aus der sich ein Paar von selbst findet.

Zucht

Die Nachzucht gelingt im Aquarium häufig. Am besten setzt man eine Gruppe von etwa sechs Jungtieren ein und lässt ein Paar sich frei finden, überzählige Tiere müssen dann rechtzeitig herausgefangen werden. Das Weibchen heftet die Eier an die Decke oder Wand einer Höhle, das Männchen verteidigt das Revier. Die Jungfische fressen frisch geschlüpfte Artemianauplien, wachsen aber eher langsam. Ältere Geschwister bleiben häufig in der Familie und beteiligen sich an der Revierverteidigung, so entsteht nach und nach eine Kolonie aus mehreren Generationen.

Endgröße

Ausgewachsene Tiere erreichen je nach Quelle etwa 6 bis 9 cm Länge, gemessen einschließlich der verlängerten Schwanzflossenspitzen. Männchen bleiben meist etwas größer als Weibchen. Die Endgröße wird erst nach einigen Monaten erreicht, da die Art langsam wächst. Zur Lebenserwartung liegen keine verlässlichen Angaben vor. Bei guter Pflege in stabilen Wasserverhältnissen ist jedoch mit einem langjährigen Pfleglingsleben zu rechnen, das bei der Planung des Beckens berücksichtigt werden sollte.

Verträglichkeit mit Zwerggarnelen

Für ein Garnelenbecken eignet sich dieser Buntbarsch nicht. Garnelennachwuchs wird zuverlässig gefressen, und auch adulte Zwerggarnelen werden in einem verteidigten Revier häufig verfolgt und angefressen. Größere, wehrhafte Garnelen können in sehr großen Becken mit vielen Verstecken eher bestehen, ein Risiko bleibt aber. Hinzu kommt, dass das harte, alkalische Tanganjikawasser nur wenigen Garnelenarten dauerhaft zusagt. Wer Garnelen pflegen möchte, sollte ihnen ein eigenes Becken einrichten.